Aprender pedaleando, pedalear para conocer
Salida 285 Distancia: 32,48 km / Duración: 1,37 h / Desnivel Acumulado: 290 m
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Hoy me han encontrado ellas a mí.
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| Hato de ovejas en La Dehesilla, Alhaurín el Grande |
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Bokerón Montaraz
Salida 269 Distancia: 40,32 km / Duración: 1,48 h / Desnivel Acumulado: 371 m
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| Campos segados en Alhaurín de la Torre / Harvested fieldsfiels in Alhaurín de la Torre |
Salida 265 Distancia: 43,7 km / Duración: 3,17 h / Desnivel Acumulado: 1380 m
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| Fachada principal del Ecomuseo Lagar de Torrijos /Main facade of the Torrijos Winepress Ecomuseum |
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Hoy he ido pasear un poco por las calles de Pizarra. Desde Alhaurín de la Torre por la A-7052 he llegado a Estación de Cártama y en la rotonda pasado el puente de hierro he tomado la A-7054 a Pizarra.
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| Casilla de Peones Caminero en la zona de Mosquera, un poco antes del kilómetro 21 de la A-7054 |
Al llegar a Pizarra y recorrer algunas calles me he dirigido a visitar el magnífico edificio del Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, que se encuentra al norte del centro urbano en uno de los extremos de la Plaza de la Iglesia. En este edificio tuvo lugar un importante episodio de la historia contemporánea de España.
En julio de 1921 ocurrió el conocido como Desastre de Annual, donde las tropas españolas fueron derrotadas por los rifeños en la Guerra del Rif. Este hecho desembocaría en una grave crisis política del gobierno de García Prieto y a la postre, junto a otros problemas, de la monarquía liberal de Alfonso XIII concluyendo con el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Para dar solución al problema colonial en África se organizó una conferencia con el Presidente del Consejo de Ministros, los ministros de la Guerra, de Marina y de Estado, el Alto Comisario de España en Marruecos y el almirante Aznar. La conferencia tuvo como sede este palacio que era residencia habitual de Don José de soto y Figueroa, tercer conde de Puerto Hermoso y su esposa.
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Vista del palacio desde la plaza de la iglesia en Pizarra provincia de Málaga; Andalucía, España |
Después de volver a recorrer algunas calles del pueblo, regreso a Alhaurín de la Torre pero pasando por Villafranco del Guadalhorce por la MA-3302 hasta el cruce con la A-7059 que va de Cártama a Coín y de este, cruzando el Fahala, al cruce con la A-404. En esta rotonda tomo dirección a Alhaurín de la Torre a donde regreso por la MA-3300, como hace 100 años hiciera el esforzado tren a vapor.
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| Vista de Villafranco del Guadalhorce desde la MA-3302 a la altura de Los Chozones |
Palace of the "Condes de Puerto Hermoso" (Counts of Port Beautiful ) at Pizarra
In july of 1921 happened in Marroco the called as The Disaster of Annual, where the spanish troops were defeated by the Rif people in the Rif War. This fact caused a serious political crisis in the García Nieto goberment and, and ultimately, with other problems, in the liberal monarchy of Alfonso XIII, ending with a coup d'etat by Miguel Primo de Rivera. To give solution to the cononial problem in Africa a conference was organized with the Minister President, the ministers of the War, of the Navy and minister of the state, the High Commissioner of Spain in Morocco and Admiral Aznar. The conference took place in this palace which was the usually residence of Don José de Soto y Figueroa, third Conde de Puerto Hermoso (Count of Port Beautiful).
Of Neomudejar style, in fashion in that time, it was built at the beginning of the XIX century on the old buildings residence of the previous earls. During the Civil War it was burned two times by the militants, fires in which, besides the destructions in the building, the Middle Age files about the earl's family were lost. After the war the building was rebuilt but changing its previous appearance to this one that we see it nowdays, more temperate and simple because decorative elements as the stone frames of the windows and friezes were obviated or hidden under a cement render, as the bricks and the stone which constituted the main materials of its majestic walls which could tell us a lot of things.
Fuentes consultadas:
Cartografía del Centro Nacional de Información Geográfica
Blog Historia de Pizarra, enlace: http://historiadepizarra.blogspot.com/2017/02/el-palacio-de-puerto-hermoso.html
"El Desastre de Annual (1921) y su proyección sobre la opinión pública española", Celso Almuiña Fernández
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Salida 250 Distancia: 19,24 km / Duración: 1,47 h / Desnivel Acumulado: 606 m
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La desamparadas ruinas, pacientes como la roca que la sostiene, convocan en la distancia al Ciclista ...
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| La Casa de la Tormenta vista desde la ladera del Pico Alcuza |
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| Las ruinas de la Casa de la Tormenta |
Otras criaturas, ensimismadas en su presente, comparten estos caminos...
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| Hato de cabras malagueñas en los alrededores de la Casa de la Tormenta |
La Cabra y el Ciclista , Bokerón Montaraz
Ladea el sol,
lenta luz tangente
os enciende bestias el vientre,
divide al árbol en dos.
Miras sin observar,
ajena al tiempo y al espacio
como pueda serlo un necio
o el que empieza a amar.
Observo que miras,
altiva, con estirado pescuezo,
y empapado de esfuerzo
desprecio todas las mentiras.
Detención ficticia, revelación,
breve carne soporta el Milagro
¿a quién reclamar este logro:
precarios seres para Vida y Razón?
The Goat and the Biker , Bokerón Montaraz
Tilts the sun
tangent slow light
ignites beasts your belly,
divides tree in two.
You look at without observe
alien to time and space
like a fool can be,
or who start to love.
I observe you look at,
haughty, with stretched neck
and soaked of effort
I discount all the lies.
Fictitious stopping, revelation,
brief meat bears the Miracle,
¿to who demand this achievement:
precarious beings for Live and Reason?
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Bokerón Montaraz
Salida 247 Distancia: 49,48 km / Duración: 2,41 h / Desnivel Acumulado: 653 m
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Las amplias tardes de verano, llenas de luz hasta agotar el día, permiten alargar las salidas y recorrer multitud de sitios. Por ello, en estos días de cielos despejados, se vuelve de la ruta pleno de emociones y de nuevas inquietudes.
Esta tarde, el único objetivo antes de empezar a pedalear era ir hasta Alhaurín el Grande, pues ya sea por una carretera u otra, siempre disfruto del trayecto. Nada más salir de pueblo por la A-404, a unos dos kilómetros desde la rotonda donde finaliza la circunvalación, se encuentra la antigua casa de peones camineros de Alhaurín de la Torre. Está en el margen de un tramo conservado de la antigua carretera que sale a la derecha del actual trazado. Sobre la marcha, decido detenerme brevemente delante de su fachada principal. El edificio es de 1955 y su aspecto demuestra su buen estado de conservación, está habitada y bien cuidada.
Bajo a curiosear por la carretera que se dirige hacia el Cortijo del Médico, pero decido dejar esta zona para otro día y vuelvo a subir para retomar el camino a Alhaurín el Grande.
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| Fachada principal de la Casa de Peón Caminero de Alhaurín de la Torre |
Atravieso Alhaurín el Grande por las calles Gerald Brenan, Avda. de la Libertad y Avda. Blás Infante hasta llegar a la Avda. de Mijas donde se encuentra la Ermita del Cristo de la Agonías.
En este pequeño y sencillo edificio recibe culto la imagen de este cristo, única escultura religiosa de la localidad que salió indemne de los sucesos de 1936. De pequeñas dimensiones, se compone en su interior de una nave cubierta por bóveda de cañón que se cierra con un muro decorado por una hornacina en su centro y flanqueada por dos puertas, una ciega, y la otra que da acceso a la sacristía y al camarín, y que trasdosa la cabecera.
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| Vista en escorzo del edificio |
En su fachada barroca destacan el juego de hornacinas, la sencilla espadaña que la remata en su centro y una lápida con una inscripción en la que puede leerse:
"ESTA CAPILLA SE HIZO A EXPENSAS Y SOLISITVD DE FRANCISCO VICENTE DE BVRGOS. AÑO DE 1.783".
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| Detalle de la inscripción en la lápida |
Continúo la ruta bajando por la Avda. de Andalucía en dirección a Vallermoso. Unos metros antes del enlace con la Ctra. de Coín leo rápidamente, en la acera izquierda, un cartel cuyo contenido me sorprende: "Molino morisco de Los Corchos 11 km". La curiosidad me hace dar la vuelta en la siguiente manzana y dirigirme hacia este lugar. Tomo la calle Ronda que continúa por la calle Cuesta de los Valientes por la que, tras unos 700 metros recorridos desde el cartel que lo anuncia, se alcanza el cauce del Río Fahala. Se llega a un lugar frondoso y de cierta belleza donde se levanta una antigua casa que es uno de los pocos molinos hidráulicos árabes que quedan en la provincia.
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| Fachada del molino con el puente de acceso a la entrada |
La fachada aparece enfrentada al camino y muestra los cárcavos de salida de las aguas. Su construcción puede datarse en el siglo X y se dedicaba a la molienda de trigo. En la primera mitad del siglo XX molió corcho para usarlo como aislante para la conservación en la exportación de uva. El encanto del lugar y la importancia de esta construcción hacen que lo apunte para nuevas visitas.
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Detalle de las salidas de las aguas del molino al cauce |
Vuelvo a la Avda. de Andalucía después de haber curioseado un poco por este lugar y bajo hasta la rotonda de la A-404. Decido hacer una visita al antiguo puente de ferrocarril que está en esta zona. De hecho, gran parte del trazado de esta carretera es el la desaparecida línea ferroviaria que unía Coín con Málaga capital. Tomo entonces un camino que sale también desde la rotonda encontrándome con el puente a unos 170 metros de esta.
Conocedor ahora de la historia de los Suburbanos de Málaga y, en general, de las vicisitudes y necesidades que en épocas pasadas tuvieron las comarcas a las que llegaron las líneas férreas de esta desaparecida compañía, observo con otros ojos esta estructura olvidada. Intento imaginar la emoción de las gentes de esta comarca a principio de siglo XX, habituados a desplazarse mediante carros, bestias o a pie, cuando subidos en uno de los vagones vieran como estos volaban por encima del río Fahala y atravesaban la vaguada como suspendidos.
A finales del siglo XIX la Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga comenzó a construir tres líneas de vía estrecha que conectarían la capital malagueña con las partes oriental y occidental de la costa y con dos importantes zonas del interior. En estos recorridos el tren tendría que salvar gran cantidad y variedad de cauces de ríos, de arroyos o de ramblas. Por ello la compañía, persiguiendo la optimización de costes en la construcción de los puentes y viaductos necesarios, buscó un sistema constructivo que permitiera resolver mediante una sola respuesta las diferentes situaciones de cada línea. El ingeniero onubense Juan Manuel de Zafra y Esteban propuso para ello el uso de un material novedoso, el hormigón armado, aplicado en un innovador sistema portante constituido por un conjunto de vigas aligeradas y de alma llena que pudieran ser producidas modularmente mediante la reutilización de los encofrados. Esta estructura sobre el Fahala es un magnífico ejemplo de estos puentes.
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| Vista del puente hacia levante |
Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se realizaron estos puentes, primeros años del siglo XX, en los que el hormigón armado era un material en estudio, casi carente de códigos científicos, y mucho menos aplicado en un sistema de vigas aligeradas apoyadas para la resolución de puentes ferroviarios de tramo recto, podemos darnos cuenta que estamos ante una obra pionera y avanzada en su tiempo cuya experiencia sirvió para posteriores construcciones, obras que en cierta manera nos han traído hasta nuestro presente.
Viendo ya ocultarse al Sol, preludio de la desaparición de la necesaria luz para recorrer con mayor seguridad las carreteras, decido regresar al pueblo. Retomo así de nuevo la A-404 y tras llegar al Mercado de Abastos de Alhaurín el Grande tomo la MA-3300. Vuelvo, como otras veces, pensando en lo visto y repasando lo vivido, sintiendo un íntimo goce como de benigna satisfacción: pequeñas felicidades.
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Fuentes Consultadas:
⚫ Centro Nacional de Información Geográfica
⚫ Google Earth
⚫ Web Diputación de Málaga/Turismo
⚫ Guía Turística de Alhaurín el Grande
⚫ Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
⚫ "El viaducto ferroviario sobre el río Fahala en su centenario (1913-2013) (Alhaurín el Grande-Málaga)"; Víctor Gallero Galván, Isla de Arriarán nº 38
⚫ "La documentación para la historia del ferrocarril conservada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga (1861-1998); Esther Cruces Blanco, IV Congreso de Historia Ferroviaria (2006)
⚫ "El Ferrocarril Coín-Málaga. Ensayos para un centenario 1913-2013"; varios autores, CEDMA (2013)
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Bokerón Montaraz
Salida 245 Distancia: 46,79 km / Duración: 2,31 h / Desnivel Acumulado: 566 m
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Iniciada su construcción en 1502 por mandato de los Reyes Católicos, es en 1.505 cuando el arzobispo de Sevilla Don Diego de Deza lo confirma como templo y parroquia. Como fue práctica general tras la conquista por las tropas castellanas de los territorios musulmanes en la península, se cree que se levantó sobre la antigua mezquita, hecho que quizás pueda darse por válido ya que en las últimas obras de restauración se encontró, en el muro tras el retablo, un hueco que puede identificarse como la quibla del antiguo templo musulmán.
Tres estilos se funden en este edificio encontrando elementos góticos, como los arcos que separan las naves de su planta basilical, mudéjares como la armadura que las cubren y renacentistas como la portada de ingreso, con arco de medio punto entre pilastras, en la que se encuentra el escudo de los Reyes Católicos en la clave. Al comienzo de la Guerra Civil mucho de su patrimonio fue destruido y los elementos de mayor interés son una imagen del Nazareno, de autor anónimo, y un órgano donado en 1937 por el embajador español en Nueva York. Todos los años se baja desde su ermita la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona del pueblo, y permanece custodiada en la capilla central entre el 22 de abril y el primer domingo del mes de junio, en el que se celebra una romería para llevarla de vuelta a su ermita.
De regreso el perfil de la Sierra de Mijas, que une con una discreta linea ondulada, los pueblos vecinos de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre.
Fuentes consultadas:
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Bokerón Montaraz
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Hoy he ido hasta Almogía, pueblo del interior de los Montes de Málaga en el extremo occidental de esta formación montañosa. Pertenece a la comarca del Valle del Guadalhorce y dista unos 25 km de la capital de la provincia.
He salido desde Alhaurín de la Torre dirigiéndome a Estación de Cártama donde he tomado la A-6106. He atravesado San Rosalía-Maqueda y Campanillas alcanzando el desvío para tomar la A-7058 que se interna en el valle del Río Campanillas. Un poco antes del kilómetro 7 dicha carretera se bifurca y tomo la carretera que cruza el cauce del río y conduce a Los Núñez, una barriada ya dentro del municipio de Almogía.
Tras superar un par de duras subidas en la travesía de dicha barriada, continúa la carretera por las cimas de los cerros y lomas subiendo paulatinamente siempre en dirección norte. Pasada una zona llamada Tajo de la Rubia, llego a un tramo donde hago una parada para contemplar el paisaje.
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| Vista del Cerro Cantarero desde la carretera en la zona de Gloria |
Unos metros más adelante llego a un collado, a 455 metros de cota, tras el que empiezo a bajar hacia el pueblo. Hay aquí una torre coronada por una caseta con paneles solares (ignoro su uso) y un mirador donde me detengo a disfrutar de la magnífica panorámica del pueblo.
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| Puerto de Almogía |
Al fondo de la vista aparece Almogía como blanco pañuelo tendido al sol sobre los cerros pardos y amarillos de los montes. No están determinados sus orígenes, aunque su entorno ha estado habitado desde época prehistórica atestiguado por varias pinturas rupestres halladas en sus alrededores así como los restos de la calzada romana que unía Málaga con el interior de la península. Pero la existencia como asentamiento no se constata arqueológicamente antes del siglo XIII.
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| Vista de Almogía desde el mirador en el puerto de Almogía |
Almogía, “La bonita” significa su nombre según el arabista, historiador y erudito Miguel Asín Palacios; otros proponen que deriva del término Al-mexía, “la del linaje de los Mexíes”, una tribu bereber de las que llegaron a la península con la conquista árabe en el VIII, aunque ninguna de las dos hipótesis está demostrada aún. El núcleo urbano origen del actual no comienza a desarrollarse plenamente hasta el siglo XV cuando se convirtió en plaza fuerte defensiva en la frontera cristiano-musulmana cuando la villa fue entregada a la reina Isabel de Castilla en 1487.
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| Mosaico de bienvenida a la entra al núcleo urbano de Almogía |
Hago una parada en la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el ayuntamiento. Después de una restauradora cerveza fría que tomo mientras observo el ambiente de la plaza, me dirijo hacia la iglesia. Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI y XVII, es un templo de planta de cruz latina cuyas naves se cierran con una cubierta mudéjar y guardan bellos retablos barrocos.
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| Fachada principal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción |
Por la calle Viento, me dirijo después al castillo. De origen árabe, su construcción data probablemente del siglo XIII. Tras la conquista cristiana de Antequera en 1410 se convirtió en principal bastión de la frontera norte de la Málaga musulmana. Reconstruido varia veces desde entonces, fueron las tropas napoleónicas quienes lo demolieron casi por completo en 1812 tras abandonarlo. A esto se sumaron otros derrumbamientos quedando del castillo solo la torre de la vela.
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| Cara sur de la Torre de la Vela |
El castillo tenía siete torres, la más robusta es la que ha llegado hasta nuestros días, y ocupaba una superficie aproximada de 900 m² encerrada en un polígono irregular que se adecuaba al terreno donde se asentaba. La restauración que le da el aspecto que hoy tiene y su puesta en valor fue realizada en el año 2014.
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| Caras norte y este de la Torre de la Vela |
Pardas y blancas como las almendras se extienden las casas bajo la vista del Cerro Bermejo dando forma a Almogía sobre los viejos montes malagueños. Dominada originalmente su geografía circundante por la encina, hoy son los almendros los que embellecen el relieve del municipio, punteando de blanco la tierra rojiza de sus cerros. El cultivo de la almendra es principal en la actividad agrícola de la zona aportando una importante cuota a la producción andaluza de almendra, la mayor en cuantía a nivel nacional y siendo España es el segundo productor mundial de este fruto. La almendra es el ingrediente fundamental en los platos más tradicionales de la zona: el “ajoblanco”, un gazpacho de almendra, ajo, agua, pan y aceite de oliva, su variante las “porras blancas”, igual que anterior pero con menor cantidad de agua, y la “chanfaina”, un aliño de almendras, patatas, espárragos y bacalao. Todos los años se celebra el Día de la Almendra en el último domingo del mes de septiembre, celebración donde se reúnen diversos productores de la comarca para dar conocer las tradiciones que rodean el cultivo y el procesamiento de la almendra.
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| Vista del pueblo desde la torre, al fondo el Cerro Bermejo |
Almogía y su entorno es cuna de una de las expresiones folclóricas más antiguas de Europa “Los Verdiales”, cuyos orígenes se remontan a la Grecia arcaica. Esta manifestación músico-social tiene su centro en la interpretación por parte de una “panda” de un particular fandango acompañado de una orquestina. Cada año, a principios de agosto se celebra en la localidad un festival donde se produce un encuentro de Pandas provenientes de diferentes puntos de la provincia y se tocan los diferentes estilos de Verdiales.
Tras callejear un poco por el pueblo salgo de este por la parte norte tomando la MA-3402. A unos 600 metros aproximadamente hay un mirador a la izquierda donde me detengo. Desde este lugar se tiene una excelente panorámica hacia en noreste de la continuación del grupo montañoso. En el centro de la vista, alejándose, se distingue el valle del Río Campanillas por donde también discurre la A-7075 que lleva a Villanueva de la Concepción. Al fondo a la derecha la Sierra de Torcal
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| Panorámica desde el mirador urbano al norte del casco urbano (pinchar para aumentar) |
Una última parada antes de dejar Almogía; una perspectiva del pueblo mirando hacia suroeste con el Monte Santipetri dibujando el punto más alto del perfil montañoso al fondo.
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| Vista de Almogía desde las afueras del casco urbano en la carretera MA-3402 |
En el camino de regreso, en la zona llamada El Capitán veo, en una amplia parcela y tras un vallado alto, un grupo de caballos que pacen tranquilos con un paisaje de fondo dominado por un cerro singular cuya forma llama mi atención. El sencillo perfil, que parece dibujado sobre el fondo de nubes por una incipiente mano infantil, es el Cerro de La Peluca, una elevación de forma casi piramidal de 324 m situada en la margen izquierda de la rambla del Río Campanillas.
Muy cercano al distrito malagueño del Puerto de la Torre, alberga en sus laderas el yacimiento arqueológico del mismo nombre que el cerro, en el que se encuentra un poblado de la Edad del Bronce Pleno (2000-1250 a C) con estructuras domésticas y defensivas distribuidas en terrazas y bancales. Asociadas a este poblado existen varias necrópolis con tumbas de tipo cistas megalíticas y diversas minas de cobre explotadas durante la época de florecimiento del poblado. Estas características singulares lo convierten en un yacimiento relevante por lo que en el año 2000 fue inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica.
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| El Cerro de la Peluca desde El Capitán en la carretera A-7058 |
Deshago el camino y vuelvo a Alhaurín de la Torre con las sensaciones aún vibrantes de esta ruta y con el propósito de volver a hacerla en un futuro para conocer más de esta parte de los Montes de Málaga.
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Fuentes consultadas:
● Centro Nacional de Información Geográfica
● Google Earth
● Web Ayuntamiento de Almogía
● Web Viajeros en Corto Málaga
● "Atalayas y fortalezas musulmanas en el Campo de Cámara"; Antonio Mayorga González , Isla de Arriarán XX 2002
● Web Regimiento de Infantería de Málaga
● Web Construcciones Calderón
● "Los Verdiales: patrimonio inmaterial malagueño"; Ana María de Martos Jiménez, Boletín de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málga (2012)
● "Verdiales: la raíz y el ritmo"; Antonio Mandly Robles, Revista Música Oral del Sur nº1 (1995)
● "Excavaciones de la Universidad de Málaga durante 1987 en yacimientos de prehistoria reciente"; A. Baldomero, J.E. Ferrer e I. Marqués, Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia nº11 (1988) Universidad de Málaga
● "Estado actual de la investigación arqueometalúrgica prehistórica en la provincia de Málaga" ; F. J. Rodrígues Vinceiro, L. E. Fernández Rodríguez, J. L. Claver Toledo, C. Romero Silva, C. Von Thode Mayoral, A. García Pérez, J. Suárez Padilla, M. BAarrera Polo y A. Palomo Laburu, Trabajos de Prehistoria nº49 (1992) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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Bokerón Montaraz
